Io intanto taglio.....................
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Lanzo,
Secondo me c'è qualcosa che ti va a massa sul frame, hai verificato di non avere correnti strane che passano dalle viti o dal frame di carbonio che come si sa è un ottimo conduttore. Altrimenti potrebbero essere i tuoi motori che generano particolare magnetismo.
La piastra sopra alla navi la puoi levare... non serve. mentre quella sotto va bene.
Allontana la navi di un'altra colonnetta dalla FC e metti un toroide nel cavo che alimenta la FC.
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esaquadro
Originariamente inviato da ik2obm Visualizza il messaggiograzie gibon per le info. ma già che ci sono volevo chiederti cosa spinge a progettare un exa con motori allineati come il tuo, ad una disposizione radiale classica: dove stanno le migliorie d'uso?
lo chiedo per documentarmi un poco perchè fra non molto vorrei costruirmene uno pure io self made e vorrei capire il perchè di scelte diverse dalla classica forma radiale: pro e contro.
In questi ultimi tempi ho assemblato alcuni esa radiali, e per il video è probabilmente più adatta come configurazione. Questa è più adatta se si ha bisogno di spazio per impieghi in distanza e velocità, e si vuol piazzare tutto nella capottina, piuttosto che in giro per il telaio.
I regolatori piazzati così raffreddano meglio, e ri risolve il dubbio sulla effettiva portata e resistenza meccanica della DB, mai chiarita dai costruttori. Le prime DB erano realmente un cesso, le ultime DB XL sono decisamente meglio, ma ho voglia di sperimentare configurazioni alternative.
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Ragazzi intanto buona domenica a tutti e a tanti di voi che sono sulle piste buon divertimento, qui a capecanaveral 30 nodi di vento!!! oggi giornata dedicata al pollice verde in giardino... ma prima di fare altro e inevitabile non salutare il proprio Dronhe come ogni mattina
Vi posto il quesito della giornata... mi girano le scatole ogni volta che devvo connettere la batterie perche saro' un po' monco io ma non sempre va' e mi si stringe il c...ogni volta che sento la scossa... come avete gestito la situazione... qualche consiglio? niente doppi sensi...
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1-La multiplex ha fatto un circuitino anti scintilla da mettere lungo il cavo.
2-Metti un secondo piccolo connettore su macchina e batterie con una resistenza in serie, connetti prima la massa, poi il connettore piccolo che carica lentamente i condensatori e poi quello di potenza che non farà scintille.
3-Monti un interruttore elettronico lungo il circuito, connetti con l'interruttore su off e poi lo chiudi, il mosfet di potenza adatto lo vende anche MK.
4- Ti inventi qualcosa come una piccola resistenza collegata allo spinotto in maniera da fargli fare contatto per prima e poi senza togliere il contatto inserisci il connettore.
5- Ti ci abitui e cerchi di far fare la scintilla alla punta dello spinotto per non rovinare la superficie di contatto.
6- Su internet avevo visto un nuovo connettore a barilotto dove la femmina era composta d 2 cilindri allineati, quando inserisci il maschio fà contatto prima con un piccolo anello che tramite una resistenza SMD è connessa con il resto del connettore e carica i condensatore senza scintille. Poi continuando ad inserire le alette entrano in contatto con il resto del connettore. Il primo anello era lungo pochissimo.
Si potrebbe fare anche auto costruito.Ultima modifica di crisiinvolo; 06 maggio 12, 11:24.Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
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Originariamente inviato da crisiinvolo Visualizza il messaggio4- Ti inventi qualcosa come una piccola resistenza collegata allo spinotto in maniera da fargli fare contatto per prima e poi senza togliere il contatto inserisci il connettore.
Prima si collega la lipo, i condensatori si caricheranno senza scintille e subito dopo si collega il secondo connettore che anchesso sara' scintille free.
Voi mi insegnate che essendo una corrente di tipo CCF ( F sta per furba ) essa circolera' per il percorso in cui fara' meno fatica, quindi prendera' la strada del connettore di potenza, per questo motivo la resistenza e il ponticello possono rimanere collegati in modo permanente.
Ovviamente a volo finito si dovranno scollegare entrambi i connettori per ripetere il giochino con la nuova lipo.
Il disegno e' a normativa DCEI e DUNI ( D sta per DOMENICA )
BUONA D a tuttiQuadricottero News
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Originariamente inviato da gibon Visualizza il messaggioottima idea, sopratutto se le prolunghe ci sono già per collegare due batterie in parallelo, come fa qualche tipaccio..Quadricottero News
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Io faccio come il tipaccio...
Esatto Danilo, basta un volgare sistema anti-sparkle che si utilizza anche sugli heli elettrici.
In alternativa due connettori, uno piccolo "di servizio" ed il solito grande, prima si collega il piccolo che si becca la pacca e si annerisce col tempo, poi si collega l'altro.
Alla bisogna, ogni tanto, proprio quando è "carbonizzato" si sostituisce il connettore piccolo.
Se il connettorino piccolo fa un contatto molto precario può causare scintille che in quel caso potrebbero disturbare l'elettronica di volo, io per sicurezza lo stacco sempre una volta collegato quello grande.Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
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scintille
Originariamente inviato da Bobo67 Visualizza il messaggioIo faccio come il tipaccio...
Esatto Danilo, basta un volgare sistema anti-sparkle che si utilizza anche sugli heli elettrici.
In alternativa due connettori, uno piccolo "di servizio" ed il solito grande, prima si collega il piccolo che si becca la pacca e si annerisce col tempo, poi si collega l'altro.
Alla bisogna, ogni tanto, proprio quando è "carbonizzato" si sostituisce il connettore piccolo.
Se il connettorino piccolo fa un contatto molto precario può causare scintille che in quel caso potrebbero disturbare l'elettronica di volo, io per sicurezza lo stacco sempre una volta collegato quello grande.
RIpiove .. ma un voletto l'ho fatto.. ancora un po' di strizza ma mi sto riabituando.. In ogni caso .. mai a meno di 5m !!
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Si Gibon, faccio spesso così anche sugli heli, purtroppo alcuni esc con bec interno, anche molto costosi (Kontronik) non si inizializzano se trovano la resistenza.
Non so se la FC da qualche problema.Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
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problemino
Originariamente inviato da Bobo67 Visualizza il messaggioSi Gibon, faccio spesso così anche sugli heli, purtroppo alcuni esc con bec interno, anche molto costosi (Kontronik) non si inizializzano se trovano la resistenza.
Non so se la FC da qualche problema.
Io di solito mettevo un interruttore sull'elettronica e uno sulla trasmissione video.
Attaccavo il connettore (con scintille) e dopo accendevo l'elettronica e se necessario la trasmissione video. Poi visto che i costruttori dell'elettronica non si preoccupano delle sovratensioni che si formano con le scintille, e visto che le schede sono schermate meglio, ho smesso di preocucparmi anch'io ma mi sa che sull'esdue interruttori li monto.
I deans dopo un centinaio di voli vanno cambiati lostesso..
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Originariamente inviato da Bobo67 Visualizza il messaggioSi Gibon, faccio spesso così anche sugli heli, purtroppo alcuni esc con bec interno, anche molto costosi (Kontronik) non si inizializzano se trovano la resistenza.
Non so se la FC da qualche problema.
Comunque io dal 2008 continuo a collegare con scintille senza nessun problema, basta fare un movimento deciso senza indugiare troppo.
DISCLAIMER:
il procedimento esposto sopra è da evitare in caso ci si trovi in ambienti saturi di gas, o se all'aperto, in prossimità di fughe di gasQuadricottero News
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Che 2 scatole questo tempo!
La settimana scorsa ho provato a piotare in FPV in mini ESA con una telecamerina CMOS TX video 5.8 100mW e fatshark.
Con qualche distrurbo ma riuscivo a svolazzare in 200mt lasciando all'MK il mantenimento della quota.
Affidando la quota all'MK è una bella sicurezza!
Uno spasso, veramente strano!
La CMOS fà schifo come video ma mi è arrivata la CCD da hobbycity ma con questo tempo il collaudo è rimandato....Silvio. Se beccamo in volo!
(Non faccio consulenze private, se posso vi aiuto sul forum)
Malato di multirotori dal 27 novembre 2008
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