x ufo

[NESTI]

Ok...Matrix......ora è tutto piu chiaro...
Ieri ho assemblato e terminato la MKUSB, ma non mi avete detto che devo pare del jumperino...(chiuderlo o no?)....Poi preparo un paio di foto, almeno forse mi saprete dire le le saldature vanno bene, così procedo a saldare le parti + importanti....

Intanto ha assemblato il telaio...e motori, in via teorica giusto per vedere e capire gli ingombri....ho messo tutti i fili all'interno dei tubi in alluminio, ma mi ritrovo con tutti i cavi a convergere al centro dove cè molto poco spazio....
2 le soluzioni ideali:
... smonto tutto e faccio un foro laterale, in modo da far fuoriuscire tutti i cavi prima che arrivino al centro...
...oppure sposto i tubi + all'esterno dal centro come ha fatto Gibon (si vede dalla sua guida), ma questo indebolisce tutto l'insieme (almeno io penso)...

Voi che dite....che faccio?

Poi una cosa molto importante....dalla wiki non vedo bene dove saldare il cavetto per la ricevente AR7000 Spektrum (su FC-ME), qualcuno può darmi indicazioni + visibili?

Grazie a tutti.......

Ciao,
Giuseppe

Ciao!
Per la scheda usb, quando ti colleghi alla FC o alla navi non hai bisogno del jumper. Non l'ho mai usato ma credo serva solo per collegare schede che non sono già alimentate autonomamente... ragazzi, correggetemi se sbaglio.

Per i cavi dei motori puoi benissimo fare un buco laterale per farli uscire prima. Il telaio dell'esa è già cosi di default, puoi vedere qualche immagine qui:
en/MK-Hexa - Wiki: MikroKopter.de

Mi spiace ma non ho la spektrum ma una 40 mhz e non ti so consigliare sulla ricevente...

Fai bene ad essere cauto, ma armati di creatività ed inventiva... le souzioni possono essere diverse ed ognuno ne ha sperimentate molte... col tempo anche tu magari varierai configurazione giusto per provare... quindi forza ed in bocca al lupo!
E come dice Gibon: sperimentare! tenere duro!
Ciao!!
M

[loekie]

Ciao!
Per la scheda usb, quando ti colleghi alla FC o alla navi non hai bisogno del jumper. Non l'ho mai usato ma credo serva solo per collegare schede che non sono già alimentate autonomamente... ragazzi, correggetemi se sbaglio.

Per i cavi dei motori puoi benissimo fare un buco laterale per farli uscire prima. Il telaio dell'esa è già cosi di default, puoi vedere qualche immagine qui:
en/MK-Hexa - Wiki: MikroKopter.de

Mi spiace ma non ho la spektrum ma una 40 mhz e non ti so consigliare sulla ricevente...

Fai bene ad essere cauto, ma armati di creatività ed inventiva... le souzioni possono essere diverse ed ognuno ne ha sperimentate molte... col tempo anche tu magari varierai configurazione giusto per provare... quindi forza ed in bocca al lupo!
E come dice Gibon: sperimentare! tenere duro!
Ciao!!
M

Ciao Nesti,
grazie per l'aiuto....bene allora il jumper non lo metto.
Per i cavi, si ho gia provveduto a forare ed a passarli all'interno....ora si è un lavoro più pulito...

E' vero con il Mk cè molto da essere creativi....sai però sapere cosa è meglio da voi che già avete sperimentato....rende le cose più sicure...

Certo è che elettronicamente parlando non posso fare a meno che chiedere istruzioni....

Ok..per ora...grazie....

Ciao,

Giuseppe

[NESTI]

Ciao Nesti,
grazie per l'aiuto....bene allora il jumper non lo metto.
Per i cavi, si ho gia provveduto a forare ed a passarli all'interno....ora si è un lavoro più pulito...

E' vero con il Mk cè molto da essere creativi....sai però sapere cosa è meglio da voi che già avete sperimentato....rende le cose più sicure...

Certo è che elettronicamente parlando non posso fare a meno che chiedere istruzioni....

Ok..per ora...grazie....

Ciao,

Giuseppe

Non preoccuparti, sul forum troverai sempre un supporto ed una risposta!
Sapessi quante volte ho chiesto e chiedo tuttora aiuto ai Guru!!

Ciao!
Marco

[Dredd]

redfox@
antonio80@

ultime news dal kit UHF

RC Groups - View Single Post - Long Range UHF RC system now avail on STOCK

solo che ancora non lo trovo da scaricare.

Dredd.

[antonio80]

cavoli mi hai fregato per 8 minuti......finalmente thomas ha ascoltato le nostre richieste!
domani carico il firmware nuovo e vediamo un po...anche se fondamentalmente ormai non mi serve dato che gli altri canali li gestisco col pad dell'xbox...hihi

[antonio80]

ragazzi cercavo qualche idea per realizzare il carrello di atterraggio per il mio hexa...
voi come avete risolto? ovviamente mi rivolgo a chi ha dovuto montare un brandeggio grande per portare su reflex di un certo peso....
cerco una soluzione leggera...pensavo a dei semplici listelli in carbonio da 5mm fissati direttamente sotto i bracci radiali...
aspetto idee...
ciao e notte a tutti
@ddredd...
thomas dice che il firmware verrà pubblicato + o - domani verso le 17 italiane...
se me lo manda via mail te lo giro subito!

[redfox74]

ragazzi cercavo qualche idea per realizzare il carrello di atterraggio per il mio hexa...
voi come avete risolto? ovviamente mi rivolgo a chi ha dovuto montare un brandeggio grande per portare su reflex di un certo peso....
cerco una soluzione leggera...pensavo a dei semplici listelli in carbonio da 5mm fissati direttamente sotto i bracci radiali...
aspetto idee...
ciao e notte a tutti
@ddredd...
thomas dice che il firmware verrà pubblicato + o - domani verso le 17 italiane...
se me lo manda via mail te lo giro subito!

@Dreedd @Antonio80
Grazie delle dritte sul software e sul link ho visto che ha 256 pagine da sfogliare .. non male ;) Ora guardo se c'e' qualcosa in merito al frequency hopping .. avete saputo qualcosa in piu' ? L'unica cosa che mi pare molto buona sul discorso ricezione è il diversity ... che puo' sicuramente essere una valida soluzione anche se non è frequency hopping ... Domanda il software MK gestise meglio i servi roll e nick della cam o è ancora scattoso ?
Come va il joypad della xbox ? L'hai collegato al pc e to le gestisce l'mktools attraverso xbeepro ?
@Elnonino
Mi ha fatto molto piacere conoscerti ... di persona sei come mi ti immaginavo .. persona da cui c'e' molto da imparare vista' l'immensa esperienza
Cmq proprio in merito alla tua esperienza con gli ely mi dicevi del tuo sistema che usa 3 ricevitore radio per il fault tolerant ... ma è qualcosa che ti sei fatto in casa oppure un prodotto commerciale.
Un saluto
Roberto

[loekie]

Che ne dite...?

Allora vi allego un paio di foto dove si vede l'MKUSB finita...giusto perchè voi mi diciate cortesemente se le saldature sono accettabili....chiedo scusa se l'immagini non sono perfette....

Oggi volevo iniziare a preparare la FC, ma non riesco più a saldare.....boh è parecchio caldo, ma non salda più...neanche se lo faccio andare al massimo...come mai secondo voi sciolgo appena un po di stagno, mentre prima andava benissimo...? E un 50w, ma mi sembra che sarebbe meglio prenderne uno da 100w...che faccio?

In ogni caso ora non mi salda neanche i pin di un condensatore...non ne vuole sapere, eppure è incandescente....

Ciao,

Giuseppe

[ddrake]

Allora vi allego un paio di foto dove si vede l'MKUSB finita...giusto perchè voi mi diciate cortesemente se le saldature sono accettabili....chiedo scusa se l'immagini non sono perfette....

Oggi volevo iniziare a preparare la FC, ma non riesco più a saldare.....boh è parecchio caldo, ma non salda più...neanche se lo faccio andare al massimo...come mai secondo voi sciolgo appena un po di stagno, mentre prima andava benissimo...? E un 50w, ma mi sembra che sarebbe meglio prenderne uno da 100w...che faccio?

In ogni caso ora non mi salda neanche i pin di un condensatore...non ne vuole sapere, eppure è incandescente....

Ciao,

Giuseppe

ciao,
è difficile dire da una foto. Il miglior controllo lo puoi fare tu stesso con un tester.
Mettilo su rilevamento resistenza, scala più bassa possibile. Poi testa se tra pin e piazzola rileva resistenza (e quindi contatto). Nota bene: il test fallo toccando la piazzola, NON lo stagno che hai messo sulla piazzola.

Per il saldatore: il 100W nooooooooooooooooooooooooooo!
scherzi a parte, non hai bisogno di molti W, anzi rischi di fare danni così, ad es distacco di piazzole. Uno da 20W va bene, anche quello da 50 probabilmente, se lo puoi regolare mettilo quasi al minimo.
Prbabilmente la punta del saldatore è sporca o ossidata. Prima di lavorare pulisci bene la punta (spugnetta bagnata, un po' di stagno, se necessario pasta e dopo stagno). La punta deve essere bella lucida.
Il contatto deve essere molto veloce, 1 secondo o due. Se hai difficoltà passa ancora un po' di stagno sulla punta per una migliore conduzione.
Se la punta è stata riposta per lungo tempo senza che fosse correttamente pulita allora può darsi che sia troppo ossidata. A quel punto ti conviene usare una punta nuova e averne cura. Quando finisci di lavorare pulisci la punta e poi passi sopra un pochino di stagno.

Ciao

[loekie]

ciao,
è difficile dire da una foto. Il miglior controllo lo puoi fare tu stesso con un tester.
Mettilo su rilevamento resistenza, scala più bassa possibile. Poi testa se tra pin e piazzola rileva resistenza (e quindi contatto). Nota bene: il test fallo toccando la piazzola, NON lo stagno che hai messo sulla piazzola.

Per il saldatore: il 100W nooooooooooooooooooooooooooo!
scherzi a parte, non hai bisogno di molti W, anzi rischi di fare danni così, ad es distacco di piazzole. Uno da 20W va bene, anche quello da 50 probabilmente, se lo puoi regolare mettilo quasi al minimo.
Prbabilmente la punta del saldatore è sporca o ossidata. Prima di lavorare pulisci bene la punta (spugnetta bagnata, un po' di stagno, se necessario pasta e dopo stagno). La punta deve essere bella lucida.
Il contatto deve essere molto veloce, 1 secondo o due. Se hai difficoltà passa ancora un po' di stagno sulla punta per una migliore conduzione.
Se la punta è stata riposta per lungo tempo senza che fosse correttamente pulita allora può darsi che sia troppo ossidata. A quel punto ti conviene usare una punta nuova e averne cura. Quando finisci di lavorare pulisci la punta e poi passi sopra un pochino di stagno.

Ciao

Ecco perchè non riesco a saldare...neanche se lo metto al massimo...e...altro che 1 o 2 secondi....
E' da 50w, ma è molto che non lo uso....la punta e molto rugosa ed ossidata...Anche se passo lo stagno non rimane lucida....
Dici che troverò facilmente la punta di ricambio? Non è il caso che cambi tutto il saldatore quindi?

Per il multimetro......mi vergogno, ma non capisco...non sono capace....potresti (so che è difficile), provare a spiegare pensando che non so da che parte cominciare.......

Ciao

[ElNonino]

@loekie: la cosa più importante per fare buone saldature è lo STAGNO !

deve essere con almeno 5 anime deossidanti di piccolo diametro 0,7..1mm e di ottima qualità, oggi non è più possibile per le norme ROHS usare leghe Sn/Pb 60/40 e le saldature sono meno lucide......... le leghe attuali sono Sn/Cu/Ag hanno temperatura di fusione diversa e 'scorrono' meno sul rame.

Per saldare bene è buona cosa utilizzare un saldatore da 50..80W ma con temperatura regolata, Weller ed Ersa sono tra i migliori, hanno prezzi da rapina ma tieni conto che durano una vita; ho alcune basi saldanti, che uso per lavoro, da oltre 25 anni; si trovano ancora le punte e le resistenze di ricambio.....

[loekie]

@loekie: la cosa più importante per fare buone saldature è lo STAGNO !

deve essere con almeno 5 anime deossidanti di piccolo diametro 0,7..1mm e di ottima qualità, oggi non è più possibile per le norme ROHS usare leghe Sn/Pb 60/40 e le saldature sono meno lucide......... le leghe attuali sono Sn/Cu/Ag hanno temperatura di fusione diversa e 'scorrono' meno sul rame.

Per saldare bene è buona cosa utilizzare un saldatore da 50..80W ma con temperatura regolata, Weller ed Ersa sono tra i migliori, hanno prezzi da rapina ma tieni conto che durano una vita; ho alcune basi saldanti, che uso per lavoro, da oltre 25 anni; si trovano ancora le punte e le resistenze di ricambio.....

Ok...comprerò lo stagno...quello che ho io è da 1mm 60Sn/40Pb con anime di flux....proverò a cercare la punta per il mio saldatore....

Vi prego ragazzi dai mi fate un piccolo tutorial per come usare il multimetro....almeno per questo tipo di controllo...

Ciao

[biv2533]

Il ritorno del guerriero

...da Verona.

Saranno gli anni, ma e' sempre piu' faticoso e oltretutto quest'anno ho fatto un giorno solo.

Sabato molto interessante ho incontrato diversi partecipanti del forum tra cui Elnonino e Redofx che partecipano in questa sezione.

Persone molto preparate e simpatiche entrambe.

C'e' stato un grandissimo interesse per i quadricotteri e un po' ce lo aspettavamo, eravamo gli unici ad avere ben 3 modelli esposti, naturalmente erano i nostri e non in vendita.

Un Mk con 4motori, un esa con Gps macchina fotografica, e ogni alto ben di Dio a bordo e un AeroQuad su piattaforma Arduino.


Ed e' proprio di questo che vi volevo parlare, un po' ne abbiamo discusso con Roberto, ma i problemi evidentemente tendono a sommarsi.

Oltre a doti di instabilita' non indifferenti, forse causate da parametri errati o forse per colpa dei sensori non proprio perfetti, si aggiunge anhe il problema che dopo un po' che si smanetta con il suo AeroQuad Configurator, si perde il controllo del radiocomando.

Ovvero se si impartiscono comandi, sul AeroQuad Configurator si vedono i segnali ricevuti, ma il quadricottero non vuole saperne di eseguire.

Questa cosa ci era gia' successa la settiman scorsa, ora ho riprovato dal inizio, facendo upload dei parametri, e del codice standard coem se fosse appena montato.

Per un bel pezzo tutto pare andare bene, ma dopo un po', fine della storia.

Qualcuno ha esperienze in tal senso?

P.S. Scusate la lunghezze del post, qui non scrivo quasi mai e devo cercare di tornare in pari

[ddrake]

@loekie: la cosa più importante per fare buone saldature è lo STAGNO !

deve essere con almeno 5 anime deossidanti di piccolo diametro 0,7..1mm e di ottima qualità, oggi non è più possibile per le norme ROHS usare leghe Sn/Pb 60/40 e le saldature sono meno lucide......... le leghe attuali sono Sn/Cu/Ag hanno temperatura di fusione diversa e 'scorrono' meno sul rame.

Per saldare bene è buona cosa utilizzare un saldatore da 50..80W ma con temperatura regolata, Weller ed Ersa sono tra i migliori, hanno prezzi da rapina ma tieni conto che durano una vita; ho alcune basi saldanti, che uso per lavoro, da oltre 25 anni; si trovano ancora le punte e le resistenze di ricambio.....

ciao,
ok, però immagino che le stazioni saldanti tu le abbia acquistate per lavoro. Per assemblare un MK e qualche scheda elettronica di tanto in tanto (no SMD) non farei spendere a loekie più di 15 euro.

Ok...comprerò lo stagno...quello che ho io è da 1mm 60Sn/40Pb con anime di flux....proverò a cercare la punta per il mio saldatore....

Vi prego ragazzi dai mi fate un piccolo tutorial per come usare il multimetro....almeno per questo tipo di controllo...

Ciao

Se non trovi la punta compra un saldatore come il mio:
Saldatore Brico a stilo da 20W regolabile con punta fine intercambiabile: 10,50 euro.

Fai delle prove con il tuo stagno (non sul MK ) se vedi che non funziona cerca lo stagno giusto in un negozio qualsiasi di elettronica.

Bhe, non tutti i tester (o multimetri) sono uguali, quindi è difficile dare delle istruzioni esatte, dovresti guardare il manuale (se lo hai). O postare una foto del tuo.
Solitamente hanno un comando (ad esempio un interruttore a ruota) per cambiare da una sezione all'altra ed all'interno di ogni sezione scegliere una determinata scala.
Le sezioni più comuni (sui tester da quattro soldi che trovi al Brico) sono:
corrente continua (DCV)
corrente alternata (ACV)
resistenza (Ohm - simbolo Omega)

Testare la resistenza: lo scopo nel nostro caso non è misurare effettivamente la resistenza (i tester economici sono troppo imprecisi) ma semplicemente stabilire se c'è o meno contatto elettrico tra il pin e la piazzola della scheda. Tieni presente che i casi di saldature fredde o flussante che blocca il contatto sono molto frequenti su questi elementi (per chi come noi ha poca perizia con le saldature ). Meglio fare una bella verifica PRIMA di montare il tutto sul frame.
Innanzi tutto devi inserire le prese delle due punte nei fori giusti: il nero dove c'è il simbolo di terra (o GND), il positivo (rosso) sul foro con VDC - VAC, di solito indicato in rosso.
Selezioni quindi la scala più piccola all'interno della sezione Resistenza (as es 200 Ohm), sul display ti mostrerà '1'.
Verifica che l'elemento da controllare non abbia tensione (fai questi test di resistenza sempre con le batterie staccate).
A questo punto usando le due punte tocchi con una il pin che hai saldato, con l'altro la piazzola relativa.
Il display dovrebbe cambiare e mostrarti delle cifre tipo 0.012 che variano. In questo caso hai contatto. Se invece rimane fisso su 1 allora non c'è contatto.
E' indifferente in questo caso se usare il positivo sul pin e rosso sulla piazzola o viceversa.

ciao

[loekie]

ciao,
ok, però immagino che le stazioni saldanti tu le abbia acquistate per lavoro. Per assemblare un MK e qualche scheda elettronica di tanto in tanto (no SMD) non farei spendere a loekie più di 15 euro.



Se non trovi la punta compra un saldatore come il mio:
Saldatore Brico a stilo da 20W regolabile con punta fine intercambiabile: 10,50 euro.

Fai delle prove con il tuo stagno (non sul MK ) se vedi che non funziona cerca lo stagno giusto in un negozio qualsiasi di elettronica.

Bhe, non tutti i tester (o multimetri) sono uguali, quindi è difficile dare delle istruzioni esatte, dovresti guardare il manuale (se lo hai). O postare una foto del tuo.
Solitamente hanno un comando (ad esempio un interruttore a ruota) per cambiare da una sezione all'altra ed all'interno di ogni sezione scegliere una determinata scala.
Le sezioni più comuni (sui tester da quattro soldi che trovi al Brico) sono:
corrente continua (DCV)
corrente alternata (ACV)
resistenza (Ohm - simbolo Omega)

Testare la resistenza: lo scopo nel nostro caso non è misurare effettivamente la resistenza (i tester economici sono troppo imprecisi) ma semplicemente stabilire se c'è o meno contatto elettrico tra il pin e la piazzola della scheda. Tieni presente che i casi di saldature fredde o flussante che blocca il contatto sono molto frequenti su questi elementi (per chi come noi ha poca perizia con le saldature ). Meglio fare una bella verifica PRIMA di montare il tutto sul frame.
Innanzi tutto devi inserire le prese delle due punte nei fori giusti: il nero dove c'è il simbolo di terra (o GND), il positivo (rosso) sul foro con VDC - VAC, di solito indicato in rosso.
Selezioni quindi la scala più piccola all'interno della sezione Resistenza (as es 200 Ohm), sul display ti mostrerà '1'.
Verifica che l'elemento da controllare non abbia tensione (fai questi test di resistenza sempre con le batterie staccate).
A questo punto usando le due punte tocchi con una il pin che hai saldato, con l'altro la piazzola relativa.
Il display dovrebbe cambiare e mostrarti delle cifre tipo 0.012 che variano. In questo caso hai contatto. Se invece rimane fisso su 1 allora non c'è contatto.
E' indifferente in questo caso se usare il positivo sul pin e rosso sulla piazzola o viceversa.

ciao

Whow...meglio di così...si muore......

Dunque dalle prove che ho fatto ho valori tra 0.03 e 0.04...che significa rispetto hai valori che mi hai dato?

Per quanto riguarda il mio saldatore, be non è di marca, ma è una stazione saldante con temp. variabile...pagato circa 70 euro 5 anni fà....comprato apposta per la realizzazione (mai terminato...), di un robottino...

Insomma per avere certezze sono disposto a spendere qualcosina di più...ma se posso risparmiare, è meglio...
Dove vado io ho visto una stazione saldante simile alla mia sempre da 50w, a costo inferiore di quanto speso tempo fa....se non trovo il puntalino...che faccio lo prendo? E sufficente?

Il mio multimetro è simile a questo...
Multimetro Mitek MK 1325 su eBay.it Saldatori e Tester, Elettronica ed ElettricitÃ*, Audio, TV, Elettronica

Anzichè MK1325, il mio è MK1320...

Ciao ....